Comment installer soi-même des toilettes encastrées?
De nos jours, lorsqu'on veut rénover des toilettes, on se retrouve dans la plupart des cas avec des toilettes encastrées, dont la fosse d'encastrement est dissimulée derrière une fausse paroi. Mais avant de pouvoir dissimuler la cuvette, il faut évidemment l'installer. Nous expliquons de fil en aiguille comment procéder, puis comment aménager la fausse cloison et installer la cuvette elle-même.
Installation de la fosse encastrée
Si nécessaire, vous devrez évidemment commencer par démonter l'ancien WC. Il est ensuite temps d'installer la toute nouvelle cuvette encastrée. Il s'agit généralement d'un kit, accompagné d'un manuel d'instructions. Étudiez-les d'ores et déjà. Le dessin technique indiquant la hauteur de construction nécessaire et les points de raccordement est particulièrement important.
Déterminer l'emplacement et la position
Placez déjà le puits encastré à l'endroit prévu. Vous pourrez ainsi vérifier si vous devez ou non adapter la situation actuelle des conduites d'alimentation et d'évacuation à votre nouvelle toilette.
Dans le cas d'une toilette encastrée, veillez à ce que le repère sur le cadre soit situé à 1 m au-dessus du niveau du sol. De cette manière, la cuvette sortira bien à la hauteur standard de 43 cm. Tenez compte de la hauteur de construction du sol, si le revêtement de sol n'existe pas encore dans votre situation. Le cadre doit également être de niveau, bien entendu. Ajustez-le si nécessaire.
Raccordement du drain
Une fois le cadre positionné, vous pouvez effectuer le raccordement à l'égout. Le diamètre de l'évacuation de l'arbre encastré est plus petit que celui du tuyau d'évacuation dans le sol, c'est pourquoi vous travaillez avec un adaptateur et un raccord.
Réducteur sur mesure
Mesurez à l'aide d'un mètre pliant la profondeur de la pièce d'accouplement et indiquez-la. Appliquez ensuite du ruban adhésif autour du tuyau comme guide pour le raccourcir et raccourcissez-le à l'aide d'une meuleuse d'angle ou d'une scie à métaux. Éliminez toutes les bavures et aplatissez légèrement le tout en biais. De cette manière, vous pourrez plus tard glisser l'extrémité plus facilement dans le tuyau d'évacuation qui se trouve dans le mur. Insérez ensuite le raccord dans le réducteur.
Conseil
Pour faciliter l'emboîtement des pièces, appliquez un spray de silicone. Vous pouvez également les faire mousser avec un peu de liquide vaisselle. Il servira de lubrifiant pour que les raccords glissent facilement l'un dans l'autre.
Coupe du tuyau d'évacuation à la bonne dimension
Détachez ensuite le tuyau d'évacuation qui repose sur le cadre afin de pouvoir le couper à la bonne dimension. Reliez le tout et fixez l'évacuation en place.
Fixation du cadre
Vous devez maintenant fixer le cadre dans le sol et sur le mur, de sorte qu'il soit à égale distance du mur partout. Mesurez et marquez à l'avance les trous de forage sur le sol. Si nécessaire, placez l'obturateur d'odeurs fourni sur l'écoulement.
Entretoises
Prenez ensuite les entretoises. Il s'agit de boulons en plastique qui permettent d'ajuster la distance au mur. Vous pouvez les enfoncer dans le cadre. Grâce au pas de vis, vous pouvez facilement ajuster le boulon en plastique à la bonne distance du mur. Une fois que tout est à niveau, vous pouvez marquer les trous de perçage sur le mur. Le cadre peut alors être mis de côté pendant un certain temps.
Réalisation des trous de perçage
Un kit est souvent fourni avec des boulons et des chevilles standard. Pour percer le mur ou le sol carrelé, comme dans notre cas, il faut utiliser une mèche diamantée. Choisissez le diamètre approprié du foret et utilisez un tournevis. Ne mettez pas la machine en mode taraudage.
Insérez la mèche en biais et positionnez-la progressivement à la verticale pour ne pas vous écarter de la marque. Ne laissez pas non plus la perceuse fonctionner trop longtemps d'affilée, car elle chauffe rapidement. Refroidissez donc la perceuse dans un peu d'eau de temps en temps.
Conseil
Veillez à connaître l'emplacement de tous les tuyaux possibles. Vous ne voulez pas les perforer pendant le forage.
Fixation du cadre
Une fois les trous percés, vous pouvez fixer le cadre. Remettez-le en place, avec l'égout en place. Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons à l'aide d'une clé à cliquet.
Raccordement de l'alimentation en eau
Il est temps de raccorder l'alimentation en eau. Pour ce faire, placez les raccords nécessaires et raccordez-les à un tuyau multicouche.
Raccords à robinet
Raccord dans le mur
Le premier raccord venant du mur n'a pas de joint en caoutchouc. Vous le rendez étanche en enroulant du cordon d'étanchéité autour de lui. En fonction du diamètre, il faut enrouler le cordon sur un certain nombre de tours. Ce nombre est indiqué sur l'emballage du cordon d'étanchéité. Une fois le cordon enroulé autour du filetage, le raccord peut être inséré dans le mur à l'endroit prévu.
Raccord coudé
Le coude à laisser pour l'arbre encastré a également besoin d'un cordon d'étanchéité au niveau de la connexion avec la pièce d'accouplement que vous venez de visser dans le mur. Fournissez le filetage nécessaire et serrez d'abord manuellement la pièce d'accouplement. Serrez les derniers tours un peu plus à l'aide d'une pince à pompe à eau ou d'une clé anglaise. Centrez le coude pour faciliter le raccordement ultérieur.
Intérieur
Une fois le coude bien positionné, installez la partie intérieure - qui comporte un joint torique ou un joint d'étanchéité en caoutchouc - et fixez-la avec l'écrou extérieur.
Flexible dans le puits d'installation
Retirez ensuite le flexible interne de l'arbre d'installation pendant un certain temps et fixez-y également une pièce coudée. Rendre le filetage rugueux et fixer le cordon d'étanchéité. En regardant l'accouplement, tournez le cordon d'étanchéité dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Fixez-y l'autre pièce d'accouplement. Vissez-les ensemble à l'aide de deux pinces, en veillant à ce que le coude soit monté dans la bonne direction de l'alimentation en eau.
Raccordement avec un tuyau multicouche
Un tuyau multicouche est nécessaire pour amener l'eau jusqu'à l'arbre encastré. Mesurez la distance et coupez le tuyau multicouche à la bonne dimension. Il est préférable d'utiliser un coupe-tube, qui déforme le moins possible le tuyau.
La gaine bleue qui protège le tube peut être enlevée car le tube sera toujours traité dans une gaine. Si vous devez dissimuler le tube multicouche dans une chape, la gaine de protection est à nouveau nécessaire.
L'ouverture de la pièce de coupe doit souvent être un peu plus large. Il existe des outils de calibrage pour cela, mais vous pouvez également utiliser une clé anglaise.
Accouplement à l'arbre intégré
Attachez ensuite le raccord à compression au tube et serrez d'abord tout manuellement sur le raccord qui se trouvera sur l'arbre intégré. Faites les derniers tours à l'aide d'une pince. Ne forcez pas trop. Une fois serré, c'est serré et c'est suffisant. Sinon, vous risquez d'endommager le caoutchouc à l'intérieur et de provoquer des fuites.
Ensuite, insérez le tuyau avec le raccord dans l'arbre d'installation et serrez-le avec le support de montage. Remettez le tuyau flexible en place et serrez-le au couple.
Raccord au niveau du mur
Mesurez ensuite la longueur exacte du tuyau multicouche. Coupez à la bonne dimension et élargissez à nouveau l'extrémité. Poussez le tuyau sur le mamelon du raccord dans le mur et serrez l'écrou. Le tuyau principal peut être rouvert. S'il y a des bavures ou des saletés dans le tuyau, il n'y a pas de mal à le rincer au préalable.
Vérifier l'étanchéité
Maintenant, enclenchez le tuyau qui va du bouton de la chasse d'eau à l'alimentation de la cuvette des toilettes. Si tout a été fait correctement, il ne devrait pas y avoir de fuites.
Fabrication du boîtier
Il est temps de fabriquer le boîtier. Pour ce faire, utilisez des plaques de plâtre résistantes à l'humidité ou du MDF vert. Mesurez la hauteur et la largeur nécessaires. Marquez tout sur le panneau de construction, y compris le diamètre de l'espace nécessaire à l'écoulement du cendrier encastré.
Plaque sur mesure
Compte tenu de la longueur de la plaque, une scie circulaire sera utile. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'une scie égoïne ou une scie circulaire ordinaire peut également servir. Lorsque vous travaillez avec une scie circulaire, veillez à ce que le guide soit bien aligné. La découpe est alors un jeu d'enfant.
L'évidement pour l'évacuation demande un peu plus d'efforts. Percez d'abord un trou à l'aide d'une grosse mèche à bois. Vous obtenez ainsi un grand trou dans lequel la lame de la scie sauteuse peut passer pour découper proprement le marquage. De la même manière, vous dégagez de l'espace pour le panneau de commande.
De retour aux toilettes ...
Remettre en place la plaque de recouvrement de la commande manuelle. Vient ensuite le boîtier apparent, que vous pourrez découper ultérieurement en fonction de l'épaisseur du mur fini. Placez ensuite le panneau dans le MDF. Celui-ci doit s'adapter parfaitement.
Le caisson contre le mur
Le caisson doit être fixé à des lattes de soutien de part et d'autre du panneau. Marquez sur le panneau et sur le mur adjacent l'emplacement des lattes. Coupez ensuite les lattes nécessaires. Vous pouvez ensuite fixer la première latte au mur à l'aide d'un mastic polymère sur un pistolet à calfeutrer. Fixez définitivement au mur à l'aide de quelques vis et d'un type de cheville adapté.
De l'autre côté de la façade vient la deuxième latte de soutien. Tracez des repères afin de pouvoir prévoir où les vis doivent sortir. Fixez la latte déjà contre le panneau.
Le caisson adhérera encore mieux si vous appliquez également de la colle polymère sur le cadre encastré. Quelques touches suffisent. Ajoutez le panneau et vissez-le fermement contre la première latte de support, que vous avez préalablement fixée au mur.
Finition des bords
Le caisson se raccorde au mur d'un côté, mais le haut et les autres côtés doivent encore être finis. Mesurez-les et découpez des morceaux de MDF à la bonne taille. Une fois que tout est coupé, vous pouvez rapidement appliquer de la colle sur les planches. Positionnez le tout et vissez.
Si nécessaire, passez un coup de chiffon humide pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est ainsi que vous finirez soigneusement le reste des côtés. La base du caisson est ainsi terminée.
Pot, couvercle et assiette
Une fois le boîtier en place (et éventuellement recouvert ou peint), vous pouvez commencer à installer la cuvette elle-même.
Montage de la cuvette
Nous sortons la cuvette et la plaçons d'abord sur un morceau de carton ou de tissu. Vous éviterez ainsi de rayer les toilettes ou le sol. La cuvette est également livrée avec tous les accessoires nécessaires pour effectuer le raccordement à l'égout.
Tuyau d'évacuation sur mesure
Les raccords pour l'évacuation sont d'abord assemblés. Ensuite, vous fabriquez le tuyau sur mesure. Pour ce faire, vous devez d'abord assembler la pièce au pot lui-même.
Une fois la pièce assemblée, vous faites une marque sur le tuyau, au même niveau que l'arrière du pot. Ensuite, vous retirez le tuyau d'évacuation du pot et vous le montez sur le tuyau d'évacuation dans le mur. À l'aide d'un cutter, faites une autre marque sur l'autre côté, au ras de la finition du mur.
La distance entre les deux marques correspond à la longueur à couper dans le tuyau. Vous la coupez à l'aide d'une meuleuse d'angle. La pièce coupée peut alors être montée à son emplacement définitif, sur le tuyau d'évacuation dans le mur.
Tuyau d'alimentation sur mesure
Il faut maintenant s'attaquer à l'alimentation en eau de la même manière. Appliquez d'abord le tuyau sur le pot avec un peu de lubrifiant et faites à nouveau une marque au ras de l'arrière du pot. Sur le mur, faites également une marque en fonction de la finition du mur. Vous pouvez ensuite couper le tuyau à une longueur correspondant aux distances ajoutées. Ensuite, vous pouvez également monter le tuyau d'alimentation dans le mur.
L'assemblage proprement dit
Il est temps d'assembler la cuvette elle-même. La cuvette est suspendue à l'aide des tiges filetées fournies. Un bouchon en plastique et une rondelle supplémentaire, un écrou assorti et un cache complètent la liste pour le montage.
Avant de monter les tiges filetées, additionnez l'épaisseur de chacune des pièces de montage mentionnées ci-dessus. Vous saurez ainsi jusqu'où la tige filetée devra éventuellement dépasser. Avec cette taille en tête, vous pouvez enfin monter la tige filetée. Vous pouvez le faire manuellement, mais si vous l'attachez à la perceuse, cela ira plus vite.
Une fois les tiges filetées en place, vous pouvez fixer le pot. Ensuite, vous fixez toutes les pièces, en commençant par le bouchon en plastique et en terminant par le couvercle. Bien entendu, vous vérifiez que tout est de niveau avant de serrer les écrous.
L'abattant des toilettes
C'est ensuite au tour de l'abattant des toilettes. Fixez-le à l'aide des écrous et des anneaux de protection en plastique fournis. Avant de procéder à la fixation définitive, cliquez sur la lunette des toilettes, en veillant à ce qu'elle soit bien alignée avec la cuvette. Si c'est le cas, les écrous peuvent être serrés à fond et vous pouvez appliquer les capuchons de protection.
Les boutons de commande
L'excédent de plastique de la boîte d'encastrement peut être coupé. Retirez ensuite le panneau de commande de son emballage et démontez l'intérieur. Les boulons de montage (à gauche et à droite) ont une extrémité filetée en plastique, mais ils doivent encore être coupés à la bonne taille. Pour ce faire, coupez-les manuellement à la bonne longueur. Une fois fixés, tournez-les encore d'un quart de tour.
Ensuite, c'est au tour des boutons de commande. Il suffit de les cliquer pour les mettre en place. Là encore, il s'agit de voir jusqu'où ils dépassent, puis d'enlever l'excédent de plastique. Une fois que tout est en place, le panneau de recouvrement peut enfin être mis en place.
